Корзина пуста
Семь советов по улучшению снимков
Сегодня фактически любой современный цифровой фотоаппарат, обеспечивает фотографа возможностью вести динамичную съемку и получать при этом красивые снимки довольно высокого качества. Однако человеку, впервые взявшему в руки цифровик, может казаться, что он снимает не так и не то.
Умение вести грамотную съемку не заменит даже чрезмерно «умная», профессиональная камера. Как известно, снимает фотограф, а не фотоаппарат.
Получив наконец-то долгожданную и желанную первую в жизни цифровую камеру, для начала прочтите её инструкцию. Потом полностью зарядите аккумуляторную батарею и вставьте карту памяти (желательно, чтобы её объем был побольше). Этого будет достаточно для начала съемки, однако маловато для получения красивых качественных фотографий. «Популярный» метод ошибок и проб здесь не всегда оправдан. В особенности если вы только что прикупили цифровик, и собираетесь взять его с собой на отдых, дабы запечатлеть сию приятнейшую процедуру. Необходимо следовать определенным правилам фотографии. Постараемся сформулировать несколько главных, простых советов, для постоянного использования которых (их запоминания) понадобится лишь несколько раз применения на практике.
Совет первый.
Резкость и просмотр увеличенных изображений
Постарайтесь добиться максимально хорошей резкости. Смазанному, нечеткому испорченному кадру не сможет помочь ни один, пусть даже самый «крутой» графический редактор. Такому кадру – место на фотографической свалке, а точнее, корзине вашего ноутбука или ПК. Согласитесь, бывает довольно обидно, когда, сделав интересный снимок, вы обнаруживаете, что он смазан. А ведь многие кадры уникальны, и более к фотографу, который их «проворонил», не приходят. Не слишком доверяйте ЖК-дисплею фотоаппарата. В некоторых из них имеется функция, позволяющая просматривать увеличенные изображения. Благодаря этому можно будет получить частичное представление о резкости снимка, однако и здесь о полной уверенности говорить не приходится.
Совет второй.
Съемка без вспышки и штатива. Стабилизация изображения
Довольно часто попадаются ситуации, когда необходимо осуществить съемку, не имея в наличии ни штатива, ни вспышки. В этом случае получить кадр с хорошей резкостью трудно, тем не менее, возможно. В первую очередь необходимо обеспечить устойчивость фотоаппарата при съемке – он должен оставаться недвижимым. Желательно взять в привычку «замирать» во время нажатия кнопки спуска затвора – двигаться должен исключительно указательный палец правой (либо левой – тут уж как душе угодно) руки. При этом нажимать на «спуск» необходимо плавно. Лучше всего фотографировать на выдохе, - также поступают снайперы, совершая выстрел. Принятая вами позиция должна быть устойчивой. Здесь (для большей устойчивости) могут помочь дерево или стена, к которым можно (и нужно!) прислониться. Также можно опереть на твердую поверхность локоть. Если вы находитесь в голой степи, где фотографируете сайгаков, а вокруг ни дерева, ни стены, тогда можно присесть, а в качестве подставки для локтя использовать свое же колено. Прием отлично выручает, когда вы окружены открытым пространством.
Если же совершенно нет никакой возможности осуществить фиксацию вашего цифровика (ну не желаете вы присаживаться!), тогда необходимо производить короткую выдержку. Согласно эмпирическому канону, длительность выдержки не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию. К примеру, если вы ведете съемку без штатива на 200мм ФР, то для избежания «смаза» необходимо делать выдержку не более 1/200с
На этом фото видно, что для того, чтобы уменьшить «шевеленку», фотограф в присесте применил в качестве локтевой опоры собственное колено, как и рекомендовалось выше.
Сейчас во многих камерах, а также «крутых» объективах есть инновационные системы стабилизации изображения, которые обеспечивают компенсацию вибрации от рук фотографа. Тем не менее, оптические стабилизаторы будут совершенно бесполезны, если вы фотографируете движущийся объект.
Съемка передвигающегося объекта. Снято при ФР=300мм и короткой выдержке 1/1250с
Совет третий.
Съемка при плохой освещенности. Светочувствительность
Если вы осуществляете съемку при плохих условиях, к примеру, недостаточном освещении, то длинные выдержки «спровоцируют» нечеткость изображения, поэтому здесь необходима более высокая светочувствительность. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Необходимо учитывать тот факт, что повышение чувствительности, в свою очередь, приведет к возрастанию «шумов» - цветных вкраплений, портящих снимки. Поэтому, вам нужно заранее определить, какой порог светочувствительности приемлет ваша камера, и стараться не превышать его. По умолчанию цифровой фотоаппарат применяет автоматическое значение ISO – он самостоятельно на режиме авто изменяет светочувствительность. Это совершенно не здорово, как могут подумать многие новички, поскольку цифровик может поднять светочувствительность чрезмерно высоко там, где её можно компенсировать большой диафрагмой либо увеличением выдержки. Если ваша камера предусматривает наличие верхней планки ISO (ограничитель светочувствительности), тогда установите максимальное значение, при котором она ещё способна сохранять приемлемый шумовой уровень. Львиная доля современных камер «награждена» высокой светочувствительностью, однако часто такие характеристики являются данью моде. Многие цифровики имеют максимально приемлемый уровень, колеблющийся около отметки 200-400 ISO и это нормально. А вот ISO 800 и более советую использовать исключительно тогда, когда просто позарез нужно получить ну хоть какое-то фото. Дело в том, что установка высокой светочувствительности дает настолько высокий уровень шумов, что желание любоваться такими снимками просто отпадает.
Для того, чтобы снимки получились качественнее, установку светочувствительности стоит выполнять вручную, а не оставлять это на волю автоматики. В условиях хорошей, солнечной погоды следует устанавливать минимальную светочувствительность, зависимо от модели камеры - от пятидесяти до ста единиц ISO. Чем ниже установлена светочувствительность, тем качественнее получатся фотографии. При съемке в условиях небольшой пасмурности или движущегося объекта, оптимальный вариант - 200 ISO. Если фотографирование производится вечером или в пасмурную погоду, то стоит устанавливать 400 единиц ISO.
Совет четвертый.
Правильное экспонирование
Устройство современных камер позволяет выбирать наиболее подходящий способ экспозамера. Мультисегментный (матричный) экспозамер анализирует информацию по всей площади кадра и выбирает оптимальное значение диафрагмы и выдержки. Данный метод съемки подходит при условии, что поле имеет равномерное освещение. Если вы фотографируете городской пейзаж, в котором присутствует, к примеру, небо и, непосредственно, дома, дороги и пр., то небо на фото получится практически белым (пересвеченным), а часть кадра, занимаемая городскими элементами – темной, недоэкспонированной. Применение матричного экспозамера в данном случае – не самый удачный вариант. При подобной съемке лучше применить замер по центру кадра, то есть центровзвешенный замер. В том случае, если главный объект съемки расположен не в центре, то следует навести камеру, таким образом, чтобы он оказался в середине. После этого, произведите полунажатие кнопки спуска затвора и, удерживая ее, перекомпонуйте кадр так, как он изначально задумывался. При полунажатии кнопки, камера замеряет экспозицию, фокусируется и фиксирует эти данные. Далее остается только перекомпоновать кадр и донажать кнопку затвора. Если вы не можете справиться с экспозицией или съемка производиться в слишком сложных условиях, то самое время прибегнуть к помощи верного друга – автобрекетинга. Благодаря встроенному режиму автобрекетинга, камера делает несколько снимков подряд, используя при этом эксповилку (разные варианты экспозиции). Вам впоследствии остается лишь выбрать из 3-5 кадров наиболее качественный. В случае неоснащенности камеры автобрекетингом, можно произвести экспокоррекцию самостоятельно. При съемке ярко-белых объектов (снег, белая птица, цветущее дерево и пр.), для того, чтобы снимок вышел более детальным, а снимаемый объект не приобрел серый оттенок, нужно ввести положительную экспопоправку. Отрицательная экспопоправка нужна при съемке темных объектов (черная собака, черная машина и т. д.). 
Кадры, снятые с использованием режима брекетинга по экспозиции. В режиме брекетинга вероятность получения правильно экспонированного кадра увеличивается.
Совет пятый.
Компоновка кадра
Старайтесь заполнить кадр по максимуму. Прежде, чем сделать снимок, посмотрите, насколько хорошо скомпонован кадр и насколько объект съемки его заполняет. При съемке человека очень важно, чтобы он не получился слишком маленького размера и не потерялся на фоне, заполняющем задний план, ведь главную роль здесь играет все-таки не пейзаж, а человек. По возможности старайтесь компонировать так, чтобы главный объект занимал хотя бы третью часть кадра. Если из выбранной вами позиции такой снимок сделать не удается, то используйте оптическое приближение, или просто подойдите поближе. Компонируя портрет, не располагайте объект фотографирования строго по центру. Компонируйте снимок таким образом, чтобы глаза человека находились на расстоянии 2/3 от нижнего края кадра.
Старайтесь заполнить кадр по максимуму
Совет шестой.
Выбор фона
Выбирайте фон, который сможет не только заполнить, но и красить фото. Перед тем, как сделать снимок, сделайте оценку будущего кадра. Потраченные на это несколько секунд дадут хороший результат, а со временем войдут в привычку, что добавит вам профессионализма как фотографу. Тщательно выбирайте красивый фон. Для этого стоит уделить внимание ракурсу, с которого вы снимаете. Также старайтесь добиться того, чтобы в кадр не попадали случайные предметы, люди или надписи на стенах. Фон с такими элементами не только не украсит снимок, но и будет отвлекать на себя внимание, благодаря чему объект съемки окажется в менее выгодном положении. Для этого следует выбирать фон, отличающийся сравнительной равномерностью и однотонностью. Замечательным фоном может послужить небо, если снимать снизу вверх.
Выбирайте фон, не бросающийся в глаза.
Совет седьмой.
Выбор освещения
Если сделать снимок без освещения, то вместо фотографии вы получите аналог известнейшего шедевра Малевича. Фотографируя, следует заранее оценивать, что получится при съемке с тем или иным освещением. При фотографировании вечером или утром кадры получатся с мягким освещением и выразительными, глубокими тенями. Съемка в обеденное время требует большего профессионализма для получения качественного изображения, так как освещение в это время является довольно жестким. Поэтому, если есть возможность, то, начиная съемку лучше подождать, когда на небе появятся облака. Наиболее трудной, а порой вообще невозможной, является съемка против источника яркого света. При такой съемке можно испортить кадр, а, кроме того, повредить матрицу. Проще всего фотографировать, когда солнце находиться позади камеры (то есть за спиной фотографа). При освещении солнцем сбоку, можно сделать красивый, выразительный портрет.
В нашем магазине Вы можете купить вспышки, объективы, сумки для фотоаппаратов, рюкзаки для фотоаппаратов и др. фотоаксессуары
